Практически всем приходится использовать множество разнообразных элементов питания - батареек и аккумуляторов. Все наизусть помнят, что «Дюрасел работает до десяти раз дольше» и прочую рекламную игру словами. Как обстоят дела в действительности, мало кто знает......
Маленькое предисловие. Практически всем приходится использовать множество разнообразных элементов питания - батареек и аккумуляторов. Все наизусть помнят, что «Дюрасел работает до десяти раз дольше» и прочую рекламную игру словами. Как обстоят дела в действительности, мало кто знает. Мне довелось некоторое время торговать, в частности, батарейками, но уяснить, во сколько же на самом деле раз дольше работает этот мифический заяц, это не помогло. В итоге пришлось потратить некоторую сумму денег, вооружиться цифровыми мультиметрами, нагрузочными резисторами и секундомером, и провести этот нехитрый тест. Условия теста
Мультиметры серии М-832 Температура 21ºC Нагрузка 0,150 А Батарея считается разряженной при падении напряжения до 1В
Все батареи свежие (не старее 0,2 срока хранения)Название тип цена емкость удельная стоимость Duracell plus алкалин АА 20 руб. 2200 мАч 9 руб/1000мАч Duracell алкалин АА 17 руб. 2000 мАч 8.5 руб/1000мАч Energizer алкалин АА 20 руб. 1800 мАч 11 руб/1000мАч Космос алкалин АА 12 руб. 1300 мАч 9.2 руб/1000мАч Samsung алкалин АА 15 руб. 1600 мАч 9.3 руб/1000мАч Panasonic PowerMAX3 алкалин АА 17 руб. 1700 мАч 10 руб/1000мАч Toshiba солевая АА 6 руб. 450 мАч 13.3 руб/1000мАч Samsung солевая АА 5 руб. 500 мАч 10 руб/1000мАч Panasonic солевая АА 6 руб. 375 мАч 16 руб/1000мАч Samsung солевая ААA 7 руб. 220 мАч 35 руб/1000мАч Вот повтор этого же теста три года спустя: Космос алкалин АА 12 руб. 1700 мАч 7 руб/1000мАч Duracell алкалин АА 17 руб. 2000 мАч 8.5 руб/1000мАч Duracell POWER PIX алкалин АА 43 руб. 2200 мАч 19 руб/1000мАч Panasonic солевая АА 6 руб. 480 мАч 12.5 руб/1000мАч
Итог такой. Отношение цена/качество практически идентично у всех протестированных производителей. «обычные» батарейки работают всего в четыре-пять раз меньше щелочных (т.е. алкалиновых) батарей. Это, правда, не означает, что реклама настолько врет. Все зависит от условий использования батареек. Можно подобрать условия*, при которых щелочные элементы проработают довольно долго, а солевые не будут работать вообще.
*Конкретно: низкая температура + большой ток, например -5ºС при токе 1000мА
Новый тест - большой ток разряда (ноябрь 2006)
Предыдущий тест был проведен еще в 2003 году, но данные актуальны до сих пор. За три прошедших года появились новые разновидности батарей, заменив собой элементы, тестированые в прошлый раз. Основное направление этих новинок - требовательная цифровая техника, потребляющая большой ток. В связи с этим, в новом тесте ток разряда был увеличен вчетверо - до 0.6 А. Все остальные условия сохранены. Название тип цена емкость удельная стоимость Duracell POWER PIX алкалин АА (NiOOH**) 43 руб. 1200 мАч 36 руб/1000мАч Duracell TURBO алкалин АА 26 руб. 900 мАч 29 руб/1000мАч Duracell алкалин АА 17 руб. 900 мАч 19 руб/1000мАч Samsung PLEOMAX алкалин АА 15 руб. 800 мАч 19 руб/1000мАч Космос МАКСИМУМ алкалин АА 13 руб. 800 мАч 16 руб/1000мАч Космос алкалин АА 12 руб. 700 мАч 17 руб/1000мАч А вот данные для сравнения - тот же тест для солевой батарейки Samsung PLEOMAX солевая АА 8 руб. 60 мАч 130 руб/1000мАч
** - фактически новый тип батарей, в них используется оксигидроксид никеля. Кроме повышенной емкости это приводит и к повышенной опасности для окружающей среды. Теоретически, такие батарейки нужно обязательно сдавать в специализированные пункты, а не выбрасывать на обычную свалку (это касается и всех аккумуляторов). Но - мне не известны такие пункты...
Сравнивая два теста, нетрудно заметить, насколько сильно емкость зависит от тока нагрузки. К слову, поэтому фонарики на светодиодах и поэтому работают поразительно дольше фонариков с лампочкой - при минимальном токе (светодиоды 50 - 100 мА) отдача батареек в разы больше, чем при работе на лампочку накаливания (250 - 600 мА). Еще насчет заведомо некорректного сравнения щелочных и солевых батареек в рекламе: во втором тесте есть разница в 20 раз, и можно ее увеличивать до любой желаемой величины. Стоит, пожалуй, заметить, что в реальных условиях эксплуатации емкость батарей может оказаться как больше (засчет прерывистого режима работы), так и меньше (вспышка на пике зарядки потребляет 1500 мА!).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК
Очень важно! Никогда не приобретайте батарейки в метро, электричках и тому подобных местах! Купив однажды эти батарейки типа «четыре за десяточку», вы имеете все шансы распрощаться со своим цифровым фотиком за 400 американских рублей. Я не один раз видел фотоаппараты, в которых самым буквальным образом плескался электролит из псевдо энерджайзеров, купленных в электричке. Нужно ли говорить, что эти аппараты уже не подлежат ремонту.
Нередко стоимость батареек завышается в два раза, а то и больше. Если в этом магазине батарейка «NNN», стоит в два раза дороже, чем в магазине напротив, то это отнюдь не означает, что она будет в два раза дольше работать. (Вероятнее даже, что купленная в «дорогом и хорошем» магазине батарейка будет работать меньше - в таких местах оборот медленнее, товар хранится дольше...)
Если вам очевидно то, что написано в предыдущем совете, то не думайте, что это очевидно всем!
Не имеет абсолютно никакого значения, батареи какой фирмы вы поставите в плеер «NNN». Я знаю, что в инструкции написано «рекомендуется использовать только батареи NNN» - данная рекомендация не основана ни на чем, кроме коммерческих интересов фирмы NNN. (Разумеется, это применимо только к стандартным элементам, тем же АА - изредка попадаются фотоаппараты на нестандартных батарейках, которые, возможно, и выпускает только одна фирма)
В устройствах, потребляющих относительно большой ток (фонарики, плееры, фотоаппараты, etc) стоит использовать только щелочные (алкалиновые) батарейки - они максимально эффективны именно при значительном энергопотреблении.
Солевые («обычные», угольно-цинковые), будут отлично работать в часах, ИК пультах и прочих устройствах, рассчитанных на работу от одного комплекта батарей в течении года и более. Надежды на то, что алкалиновые батареи, имеющие огромный срок хранения, будут работать дольше, не оправдываются.
«Начатые» (даже «чуть-чуть») батарейки будут хранится гораздо меньше, чем абсолютно новые. Срок годности, обозначенный на корпусе, относится только к совершенно неиспользовавшимся батареям.
Кстати, холодильник (тем более морозилка!) совсем не является тем «сухим и прохладным» местом, где все рекомендуется хранить.
Солевые батарейки практически неспособны работать на морозе.
Солевые батарейки нельзя ПЕРЕзаряжать, но если сделать специальное (довольно простое, кстати) «подзарядное» устройство, то можно будет ПОДзаряжать. Только не проще ли пользоваться аккумуляторами?
Иногда в продаже встречаются литиевые батарейки привычного типоразмера АА. Они стоят гораздо дороже любых щелочных элементов, а, главное, имеют в два раза большее напряжение - три вольта против обычных полутора. Будьте внимательны на этот счет.
Самые экономчески целесообразные батареи на сегодня - именно пальчиковые АА. Как меньшие (АAА), так и большие (R20), стоят дороже за одно и тоже время работы (ёмкость R20 немногим превосходит АА, хотя первые в два раза дороже и в три раза больше).
Литиевые элементы имеют множество плюсов, которые вполне «компенсируются» их ценой. Есть смысл выбирать менее «разорительный» типоразмер «123», а не экзотические типы (PX28L какой-нибудь), которые потом не сможете найти (а то и позволить себе - бывают батареечки по 800 рублей!).
Весьма распостраненный тип CR2 вдвое дороже за то же время работы, чем 123 элемент. Едва ли это оправданная плата за три сэкономленных миллиметра размера.
Литиевые элементы фирм Duracell и Energizer стоят в полтора-два раза дороже всех прочих. При этом работают примерно столько-же (сравнивал с Samsung, TDK и Panasonic; Panasonic работал даже больше, чем Duracell!).
На морозе литиевые батареи работают лучше, чем щелочные, но до большей "выгодности" дело все равно не доходит. (см. таблицу ниже)
Лучшие батарейки - это аккумуляторы!
Морозостойкость разных типов батарей и аккумуляторов (данные для потребляемого тока ~100-200 мА) Тип Емкость при температуре -20ºС по сравнению с +20ºС Солевые (бат) 0% Щелочные (бат) 7% Литиевые (бат) 25% NiMH (аккум) 30% NiCd (аккум) 75%
АККУМУЛЯТОРЫ
Общие рекомендации
На корпусе никелевых аккумуляторов часто пишут - «1000 циклов перезарядки», но никогда не пишут, сколько условий надо соблюсти, чтоб этот потенциал был реализован. Эти условия (и то не все) и изложены ниже.
Нет «плохих» и «хороших» типов аккумуляторов - «устаревшие» никель-кадмиевые аккумуляторы бывают незаменимы, а новейшие литий-полимерные имеют целый букет недостатков.
Именно никель-кадмиевые аккумуляторы являются рекордсменами по количеству рабочих циклов - до 4000!
Очень распостранено мнение, что аккумуляторы надо полностью разряжать перед зарядкой. Этого нельзя делать! Старайтесь никогда не разряжать аккумуляторы «в полный ноль» - это крайне отрицательно сказывается на их работоспособности. Большинство современных плееров, фотоаппаратов, телефонов и т.д. самостоятельно контролируют процесс разрядки, и отключатся вовремя (при падении напряжения до 1 вольта для NiCd и NiМh). А вот фонарик способен «убить» аккумуляторы, это касается так же старой техники, и дешевой современной - их надо отключать сразу, как аккумулятор сядет. Подробности для каждого типа см. ниже.
По приведенной причине очень нежелательно ставить одновременно разные аккумуляторы, а так же одинаковые, но на разных стадиях зарядки. Ведь более заряженные будут принудительно разряжать менее заряженные, и могут их полностью разрядить. (Закон джунглей работает и среди аккумуляторов...)
Штатный ток зарядки для любых распостраненных аккумуляторов - 10% их емкости. Принимая во внимание КПД процесса зарядки аккумулятора (~75%), получаем время зарядки около 14 часов. Если время меньше, то ресурс аккумулятора уменьшается (забудьте о тысяче циклов...). Хотя у литиевых аккумуляторов он снижается не так значительно, но и для них зарядка быстрее чем за час крайне нежелательна.
Механические повреждения (даже небольшие вмятины) могут очень сильно уменьшать емкость, и стать причиной взрыва в случае литиевых батарей.
Хранить аккумуляторы надо в заряженном состоянии, причем следует раз в полгода их «тренировать» - разряжать, и заряжать вновь.
Точно так же, как полная разрядка, вредит и чрезмерный заряд - когда полностью зарядившийся аккумулятор продолжают заряжать.
Все аккумуляторы способны давать равномерно большой ток, что делает их незаменимыми в прожорливой цифровой технике. В отличии от одноразовых батарей, прекращение работы при полной разрядке наступает резко, а не постепенно.
Заряжать аккумуляторы лучше всего импульсным (не путать с переменным!) током.
Литий-полимерные (Li-Pol)
Наиболее новые, наиболее дорогие и «модные».
Главный их плюс - возможность изготовления аккумуляторов любой формы.
У них отсутствует «эффект памяти», что очень хорошо.
Ресурс самый маленький - в районе трехсот циклов, но технология постоянно совершенствуется.
Имеют ограниченный срок хранения - два года. При этом неважно, эксплуатируются они, или лежат в заводской упаковке. Так что есть смысл интересоваться датой изготовления литиевых аккумуляторов - Li-Ion это тоже касается. Проблема лишь в том, что производители скромно умалчивают об этой дате...
Не спешу обзаводится этим типом аккумов, поэтому личного опыта в обращении изложить не могу.
Литий-ионные (Li-Ion)
Признанный лидер использования в качестве штатного аккумулятора. Технология очень хорошо разработана, почти достигнут предел миниатюризации и надежности.
Ресурс 500-600 циклов. Принимая во внимание ограниченный срок службы, больше и не надо..
Эффект памяти отсутствует.
Номинальное напряжение 3.6 вольта.
В целях безопасности, следует заряжать Li-Ion только специальными зарядными устройствами. Дело в том, что существует возможность взрыва этих батарей. У меня есть опыт ожогов от калия и натрия, так что никакого желания пополнять эту коллекцию еще и литием я не имею. Фирменные аккумуляторы в сочетании с родным з.у., однако, безопасны.
Литиевые батареи обычно содержат электронную схему, призванную предохранять ее от короткого замыкания, неправильной полярности заряда и т.д. Так же может происходить контроль температуры, ресурса, токов зарядки с разрядкой. Скоро аккумуляторы научатся материться и просить чаевые.
Срок службы - два-три года с момента изготовления, способов его продлить вроде не существует. А вот укоротить можно.
Рекомендуемая производителями глубина разряда - 80%. Обычно при достижении этого порога устройство, в котором используется аккумулятор, советует его зарядить.
Обилие электронной автоматики в аккумуляторе и зарядном устройстве позволяет полностью реализовывать возможности Li-Ion батарей. Не будь автоматики, пользование ими было-бы сложным и рискованным занятием.
Hикель-кадмиевые (NiCd)
Номинальное напряжение 1,2 вольта, на свежезаряженном может быть до 1,5В.
Самый старый, из рассматриваемых, тип. У него наименьшая удельная емкость (максимум 1000мАч для типоразмера АА), наибольший срок службы - как уже упоминалось, он может составлять несколько тысяч циклов, и наивысшая морозостойкость.
Обладают «эффектом памяти» - если начать заряжать элемент, на котором еще остался значительный заряд, то последний не будет увеличиваться. Метод борьбы с этим явлением таков: надо раз в несколько циклов разряжать их до напряжения в один вольт, и полностью заряжать. Совсем не обязательно делать это каждый цикл. Иногда старые, и вроде уже «сдохшие», элементы, удается восстановить, повторив разрядку до 1В с последующей зарядкой четыре - пять раз.
Зарядные устройства для этого типа обычно очень просты, и не умеют автоматически отключаться при достижении полного заряда. NiCd аккумы очень чувствительны к избыточной зарядке, так что следите за временем внимательно.
Не используйте с ними «быстрых» зарядных устройств! Быстрые - это те, что заряжают аккумуляторы за полчаса - час. Это приведет к сокращению ресурса во много раз! Кстати, в инструкциях к таким з.у. обычно пишут «только для NiMH аккумуляторов».
Никель-металлогидридные (NiMH)
По емкости на один элемент вдвое превосходят NiCd, достигая 2500мАч - а это больше, чем у лучших батарей одноразового использования.
При покупке старайтесь сразу проверить аккумуляторы в своей технике. Дело в том, что размер аккумуляторов не очень строго стандартизован, в отличии от батареек. Производители техники стараются сделать батарейный отсек предельно компактным, а производители аккумуляторов делают свои изделия на пол миллиметра толще, стремясь достичь рекордной емкости. В отдельных случаях это приводит к тому, что аккумулятор либо не помещается в отсек, либо с огромным трудом оттуда вынимается.
NiMH аккумуляторы способны очень стабильно работать при больших токах разрядки. Это свойство очень полезно, например, в фотовспышках.
Эффект памяти выражен незначительно - если разрядку до 1В проводить раз в месяц, то этого будет достаточно. Можно и почаще, но только не каждый цикл использования - это будет отрицательно сказываться на элементе.
Быстрые зарядки допустимы, несколько сотен циклов аккумуляторы вполне способны прожить.
На морозе я замерзаю гораздо быстрее, чем NiMH, так что и морозостойкость нельзя не признать достаточной.
Ну и цена за ампер-час - самая низкая среди аккумов.
На главную
Практически всем приходится использовать множество 
